Как сделать дверную коробку из купленных заготовок?

Коробка для двери своими руками из досок

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Дверь является обычным атрибутом любого жилого либо нежилого помещения, на которое особенно никто не обращает внимания. Но если возникает необходимость собрать дверную коробку своими руками, то эта конструкция не покажется простой. Существуют технология, особенности и ряд секретов, которые необходимо знать, чтобы установить двери.

Перед тем как установить дверную коробку, необходимо воспользоваться строительным уровнем, чтобы поставить конструкцию ровно по горизонтали и вертикали. Полотно при креплении коробки не навешивается. Работу производить лучше с помощником, но при отсутствии такого можно справиться самостоятельно.

Заранее нужно приготовить деревянные клинья разных размеров. Когда конструкция вставлена на место и выровнена по уровню, она жёстко фиксируется распорными клиньями.

Для создания крепости конструкции необходимо её закрепить к стене анкерными болтами. Отверстия в брусках делаются сверлом по дереву, чтобы не испортить внешний вид. Далее перфоратором просверливаются отверстия в стене. Если дверь устанавливается в деревянном доме, то коробку можно прикрутить саморезами.

Когда дверной каркас полностью установлен и закреплён, на него навешивается полотно, на котором заранее прикручиваются петли. Проверяется открытие и закрытие двери, прилегание к брускам по всему периметру. Если отклонений нет, промежуток между брусками и стеной заполняется монтажной пеной. Полностью всю полость запенивать нежелательно, рекомендуется небольшими участками в два этапа.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Читайте также  Шарнирные петли для стеклянных дверей

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Инструкция установки дверной коробки своими руками

Дверная коробка – рама, устанавливаемая в дверной проем. Может дополняться наличниками или доборными элементами, если глубина проема слишком велика. Коробка маскирует щели, технологические отверстия, а также обеспечивает плотное примыкание створки. Сделать коробку для межкомнатной двери и установить ее можно самостоятельно.

  1. Комплектация дверной коробки
  2. Выбор материала
  3. Разметка и замеры
  4. Варианты сборки дверной коробки
  5. Багетное соединение
  6. Шиповое соединение
  7. Под прямым углом
  8. Необходимые инструменты для работы
  9. Инструкция по сборке дверной коробки своими руками
  10. Без порога
  11. С порогом
  12. Типичные ошибки

Комплектация дверной коробки

Дверная коробка без порога состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки

Дверная коробка в квартире обычно выполняется из бруса. Ее устройство и размеры зависят от величины проема, конструкции двери, других факторов. Комплектация включает:

  • 2 вертикальные стойки и горизонтальную перекладину – это обязательные составляющие любой модели.
  • Порог – обычно появляется на дверях, ведущих в туалет, ванную, кухню. Таким образом предупреждают растекание воды из прорванных коммуникаций, которые чаще случаются в нежилых комнатах.
  • Наличники – декоративные элементы, которые маскируют монтажный шов.
  • Фурнитуру – дверные ручки, петли, замки, доводчики. Часть элементов закрепляют на коробку, часть – на дверное полотно или на оба элемента.

Телескопическая коробка несколько отличается. В собранном виде она похожа на обычную, однако состоит из большего числа планок, которые соединяются друг с другом через пазы. Такую конструкцию можно установить на любой дверной проем – слишком глубокий, с неровными стенами, слишком широкий.

Выбор материала

Древесина хвойных пород легко поддается обработке

Для дверной коробки используют следующие материалы:

  • МДФ – или древесная фибра. Материал легкий, устойчивый к действию влаги, достаточно прочный, рассчитан на крепление створки из дерева, МДФ, стекла, пластика.
  • Дерево – самый популярный материал, поскольку всегда доступен и легко поддается обработке. Для межкомнатных дверей берут древесину средней и низкой плотности. Чаще всего это сосна, так как она доступна по цене. Для входных блоков выбирают твердые породы – дуб, лиственницу, граб. Такой материал не боится воды и очень долго служит.
  • Металл – оцинкованная сталь, крайне редко нержавеющая. Коробку делают методом гиба стального листа соответствующей толщины. Рама рассчитана на самые тяжелые створки. Для межкомнатных блоков используется редко.

ДСП использовать нежелательно. Материал слабо устойчив к действию воды и пара, плохо держит крепеж из-за низкой плотности. ДСП дешевле чем дерево или МДФ, однако совокупная площадь элементов коробки невелика, так что такая экономия себя не оправдывает.

Чаще всего в комплектацию двери входят все элементы, в том числе стойки и перекладины для коробки.

Разметка и замеры

Замеры для дверной коробки

Изготовление дверной коробки начинается с замеров. Делают это двумя способами: измеряют проем или уже приобретенную дверь.

В первом случае выполняют замеры высоты и ширины проема. Измерения делают в нескольких местах с шагом в 50–60 см. Важно замерить диагональ проема. Таким образом оценивают ровность откосов и контролируют правильность изготовления рамы.

Замерить нужно и толщину короба, так как он зависит от толщины стены.

Во втором случае замеряют боковые стороны дверного полотна и прибавляют к результатам 5 см. Затем измеряют порог, если он предполагается, оставляя место под припуски.

Варианты сборки дверной коробки

Монтаж изделия сводится к сооружению рамной конструкции прямоугольной формы. Она может составлять замкнутый контур, если оборудуется порожком, или разомкнутой.

Дверная коробка своими руками собирается несколькими методами. Выбирают способ исходя из опыта и характера используемого материала.

Багетное соединение

Шиповое соединение деталей

Надежный метод сборки. Торцы вертикальных стоек и перекладины надпиливают под 45 градусов. Когда элементы совмещают, их скрепляют саморезами или шурупами. Так как коробка вставляется в проем, крепеж остается невидимым.

Минус такого решения – ограниченность в выборе материала. Раму из МДФ собирать так не стоит. Со временем кромки разлохмачиваются, на стыках появляются трещины и сколы.

Шиповое соединение

Куда более прочный, хотя и сложный метод сборки – соединение на шип. В этом случае на перекладине выпиливают шипы для вставки, а на торцах стоек – пазы для них. Такое соединение настолько прочное, что не нуждается в дополнительном крепеже. Однако для продления службы коробки скрепляют саморезами. Шляпки гвоздей после монтажа оклеивают пленкой под цвет древесины.

Сборка своими руками очень сложна. Требуется опыт и специальный инструмент, без которого справиться нельзя.

Под прямым углом

Простейший способ, хотя и не слишком эстетичный. В этом случае подпиливают только перекладину так, чтобы она вставлялась между вертикальными стойками. Фиксируется притолока саморезами. Крепеж оказывается с наружной стороны рамы и остается невидимым.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для изготовления дверной коробки из дерева или металла

Чтобы собрать дверную деревянную коробку правильно, нужны следующие инструменты:

  • строительный нож, ножовка по дереву, молоток;
  • шуруповерт для крепежа;
  • рубанок и стамески для коррекции планок;
  • карандаш, лазерный или водяной уровень, рулетка, угольник и другие измерительные инструменты;
  • монтажная пена, жидкие гвозди.

Могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы, например, уплотнительная лента для улучшения звуко- и теплоизоляции.

Инструкция по сборке дверной коробки своими руками

Установка, крепление, навешивание петель и наличников для дверной коробки

Изготовление коробки зависит от ее конструкции. Однако общая схема проста.

  1. Выбирают два бруса равные по высоте проема – стойки, и 2 доски равные ширине проема – притолок и порожек.
  2. Со стороны, с которой будет открываться дверь, делают зазор. Если створка будет открываться в обе стороны, зазоры делают с обеих сторон.
  3. На поперечных элементах проделывают такой же паз.

Готовые детали окрашивают или обрабатывают морилкой. Цвет подбирают под цвет дверного полотна. Такую операцию можно выполнить и после монтажа.

Без порога

Установка дверной коробки без порога

Конструкция без порога носит название разомкнутой. Собирать и установить ее чуть проще.

  1. Собирают коробку для межкомнатной двери на полу, на ровном месте. Детали раскладывают по чертежу и выравнивают форму. При необходимости подгоняют размеры брусков.
  2. Размечают места соединений – под углом, в четверть. По отметкам делают надпилы ножовкой, а затем стамеской удаляют лишний материал. Срез стыка обрабатывают напильником или шлифмашинкой.
  3. Стойки размещают под фурнитуру – дверные петли, ответная часть замка, доводчика.
  4. По отметкам делают выборку материала стамеской. Петли нового типа, «бабочка», например, устанавливают на коробе уже при монтаже дверного полотна.
  5. Части короба вновь соединяют и скрепляют. По каждой линии должно быть не менее 2 креплений. Готовую коробку вновь проверяют на вертикальность.
  6. Конструкция устанавливается в дверной проем и выравнивается. С помощью угольника и отвеса проверяют вертикальность установки. Корректируют положение с помощью деревянных клиньев.
  7. Выполнят предварительную навеску дверного полотна. Для этого крепят на стойке петли, а затем навешивают дверь. Проверяют вертикальность установки и легкость открывания. Если створка двигается с трудом, с помощью клиньев корректируют положение коробки до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
  8. Дверное полотно снимают. Деревянную коробку намертво закрепляют. Зазоры между рамой и стенкой запенивают монтажной пеной.
  9. После высыхания остатки пены срезают. Чтобы замаскировать технические щели, устанавливают наличники.

Если проем слишком глубокий, дверная коробка включает доборы.

Полезным дополнением к межкомнатной двери выступает упор. Это невысокий штырь с резиновой насадкой. Упор не позволяет открывающейся двери ударяться об стену. Это предупреждает порчу и дверного полотна, и отделки. Для упора в полу высверливают отверстие, затем в него нужно поставить крепежный винт, на него навинтить упор.

Читайте также  Как разобрать межкомнатную дверь для замены стекла?

С порогом

Порог делается в кухне и ванной для предотвращения растекания воды

Монтаж дверного блока с порожком мало чем отличается от обычной установки. Порог – брусок равный по ширине величине проема. Его прикрепляют к общей конструкции и во время установки фиксируют на пол после окончательного выравнивания дверной рамы.

Можно поступить иначе: купить порожек в магазине и установить его отдельно. Готовые модели можно в любой момент подгонять по размеру. Закрепляют их на саморезы или клей. Популярностью пользуются алюминиевые порожки: они устойчивы к действию воды и износу.

Типичные ошибки

Установка дверной коробки кажется весьма простой работой. На деле здесь есть немало тонкостей. Новички зачастую делают ошибки, что позднее приводит к трудностям с открыванием дверей и быстрому износу изделия.

  1. Между стеной и коробкой должны оставаться технические зазоры. Если таковых не будет, заделать щель между стеной и рамой не удастся.
  2. При монтаже стойки в замковой части слишком сильно утягивают верхний или нижний край. При этом полотно перестает плотно прилегать к коробу, что приводит к уменьшению тепло- и звукоизоляции.
  3. Нельзя закреплять коробку, пока не будет выполнена проверка створки. Только когда дверное полотно сохраняет полную вертикальность в закрытом и открытом состоянии, можно фиксировать раму.
  4. Главное условие – коробка должна быть прочно закреплена. В противном случае под весом двери она «разбалтывается».
  5. Отверстия для крепежа нужно делать на определенном расстоянии от края стойки или перекладины. В противном случае возможно откалывание фрагментов стены.

Установка дверной коробки – важнейшая часть монтажа двери. Положение коробки обеспечивает вертикальность створки и свободу открывания. Относительно простые модели можно изготовить и установить своими руками, если соблюдать инструкцию.

Как собирать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция, схема и рекомендации

При приобретении новой двери покупатель получает далеко не законченную конструкцию для монтажа. У нее отсутствуют места для установки петель, не врезаны замки. У покупателя возникает неизбежный вопрос — как собирать дверную коробку.

Можно воспользоваться услугами профессионалов или смонтировать конструкцию самостоятельно. Для этого надо подготовить инструменты и изучить особенности технологии.

Двери на рынке продаются преимущественно в комплекте с коробкой, но иногда их надо подбирать друг к другу.

Большей частью новые двери не помещаются в старые коробки ни по размерам, ни по стилю. В связи с этим требуется полностью менять прежнюю конструкцию.

Выбор материала дверной коробки

Сейчас на рынке преобладают изделия с эффектным внешним видом и небольшой ценой, например из МДФ — композита из спрессованных волокон.

Как собрать дверную коробку из МДФ, чтобы она прослужила не хуже деревянной конструкции? Преимуществ у нового материала много, но здесь важно остановиться на недостатках. Несмотря на большую прочность, коробка может деформироваться, если дверное полотно тяжелое. Кроме того, во влажной среде панели МДФ могут отслоиться, а также разбухают, приводя к нарушению геометрии проема.

Несмотря на недостатки, доступная стоимость, хорошие механические свойства и широкий ассортимент деталей из МДФ делают их приоритетными даже при комплектации дверей премиум-класса.

Необходимые инструменты

Перед тем как собирать дверную коробку, прежде следует подготовить инструменты:

  • молоток;
  • набор стамесок;
  • нож;
  • рулетка;
  • угольник;
  • ножовка по металлу или с мелкими зубьями;
  • уровень с отвесом;
  • дюбели, саморезы, петли;
  • стусло — инструмент для пропилов под определенными углами;
  • отвертки.

Работа существенно облегчается при наличии электроинструмента: шуруповерта, электролобзика, электродрели, перфоратора, фрезера.

Подготовка дверного проема

Важно правильно подобрать дверь по ширине проема, чтобы впоследствии было меньше работы по подгонке. Минимальный зазор должен быть не менее 15 мм с каждой стороны.

Перед монтажом проверяется ровность проема. Его измеряют в нескольких местах по вертикали и горизонтали.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери, если проем слишком велик? Для этого по периметру набиваются планки требуемой ширины или пространство закладывается кирпичом.

Другими вариантами являются застекление проема, изготовление каркаса из дерева или металла и его обшивка гипсокартоном.

Составные части дверной коробки

Коробка делается из бруса и состоит из фрагментов:

  • петельный брус и притвор;
  • притолока (верхний брус);
  • порог.

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку, (порогом она оснащается только для тяжелого полотна, применяемого в основном на входе в квартиру) требуется правильно соединить ее составные части.

Для межкомнатных дверей пороги устанавливают редко.

Способы сборки дверной коробки

Сборка производится предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративные покрытия. Даже один незначительный скол или царапина портят внешний вид конструкции.

Для установки дверей в коробке необходимы петли. В межкомнатных конструкциях достаточно двух, а для входной часто устанавливается третья.

Основная сложность при сборке коробки заключается в правильном выполнении запилов и соединении горизонтального бруса с вертикальными. Их профилированная структура создает сложности для новичков. Монтажник должен все элементы подогнать точно по размерам. Перед тем, как собирать дверную коробку, следует выбрать технологию монтажа. Брус крепится несколькими способами.

Шиповое соединение

Наиболее прочным и надежным, но при этом самым сложным является шиповое соединение. Для этого в местах соединения брусьев, по их толщине изготавливаются пазы и гребни. Здесь нужен ручной фрезер и умение им пользоваться. Соединение производится без крепежа, но многие мастера делают дополнительное армирование оцинкованными гвоздями.

Не так важно, на какой детали делать паз или шип. В любом случае обеспечивается жесткое соединение.

Фрезер — это инструмент для профессионалов и приобретать его для установки даже нескольких дверей нецелесообразно. Когда собираем дверную коробку своими руками, наиболее доступным способом является стыковка под углом 45 0 или 90 0 .

Сборку под прямым углом может сделать даже новичок, если правильно выполнит все операции.

Как собрать межкомнатную дверную коробку со стыковкой 45 0

В местах соединения горизонтального и вертикального бруса производятся пропилы. Предварительно несколько раз делаются замеры, чтобы не ошибиться в расчетах. Особенно точно надо подогнать горизонтальный брус, чтобы правильно выбрать зазор, составляющий 3-4 мм, и ширину двери. Стойки впоследствии можно будет отпилить снизу после сборки коробки, поскольку они делаются с запасом по длине. После пропила соединяемые поверхности выравниваются стамеской.

Скрепление бруса обычно производится саморезами, под углом 45 0 . Чтобы древесина не раскололась, под них делаются отверстия сверлом, диаметр которого должен быть меньше, чем у сердечника самореза. Глубина сверления делается меньше длины крепежа, чтобы соединение было надежным. На один стык требуется два самореза с одной стороны. Можно добавить еще один посередине, с другой стороны угла.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90 0

Способ сборки лучше всего подходит для новичков. Прежде всего замеряется полотно двери на соответствие прямоугольной форме. Часто наблюдается, что одна из сторон немного отличается по размеру от другой. Это отклонение необходимо учитывать при распиливании стоек. Также проверяются срезы с торцов бруса, которые должны быть строго под углом 90 0 . С завода заготовки могут поступить с неровным распилом.

Соединение горизонтальной планки с вертикальными также производится саморезами.

Проверка правильности соединений

Проверка производится путем размещения коробки на ровной горизонтальной поверхности и накладывания на нее сверху дверного полотна. Если оно входит с небольшим зазором, значит сборка произведена правильно.

Нижние торцы стоек подпиливаются, так как они должны упираться в пол. Предварительно проверяется горизонтальность покрытия пола в дверном проеме. Отклонения следует учитывать при отпиливании стоек.

Важно! Заготовки режутся со стороны шпона для предотвращения его отслоения.

Установка петель

Перед тем как установить дверь, нужно выбрать сторону, куда она будет открываться. В зависимости от этого, выбираются петли определенного вида — правого или левого. Полотно для крепления петель выбирается более массивное, без дефектов и трещин. Место их установки отмечается на расстоянии 15-25 см от дверного торца. Навесы разъединяются на крупную часть для коробки и мелкую — для дверного полотна. Затем петля прикладывается к торцу двери и обводится карандашом, а после — ножом. Аналогично делают разметку на коробке. При этом дверное полотно приставляют к коробке и проверяют совпадение отметок под петли.

Кромки дверного полотна и петель совмещают, не допуская перекосов. Шарниры должны быть обращены в сторону открывания двери. При разметке недопустимо путать верх и низ двери. От этого зависит, как она будет установлена после закрепления петель. Если у двери есть стекла, их расположение также следует учитывать.

С применением стамески и молотка вырезается место под петли на глубину 3-5 мм, чтобы они входили на одном уровне с деревянной поверхностью. Посадочные места под фурнитуру выполняются с особой аккуратностью и точностью. Затем прикладываются петли, размечаются и вворачиваются саморезы. Метки должны совпадать с центрами отверстий, чтобы не расколоть дерево при вкручивании крепежа. Для предотвращения утяжки петель саморезами метки карандаша дополнительно помечаются шилом.

Читайте также  Виды дверных коробок для межкомнатных дверей

С помощью прикладывания линейки проверяется правильность посадки петли. При выпирании площадка под нее углубляется, но не больше необходимого уровня. Если петли установлены правильно, створки должны открываться на 180 0 . Нагрузка на дверь не должна превышать установленную. Обычно она составляет 50 кг.

Установка коробки в дверной проем

На моментах, описывающих, как правильно собрать дверную коробку, работа не заканчивается. Ее еще нужно установить, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Для этого коробка осторожно устанавливается в проем и временно закрепляется кусками упаковочного картона или пенопласта. По уровню проверяется вертикальность петельного бруса. Затем нарезаются деревянные клинья.

Они устанавливаются под петлями. В верхних углах эти детали также забиваются. Для предотвращения смещения коробки с противоположных сторон забиваются два клина с наложением друг на друга острых частей. Положения боковины и притолоки проверяются уровнем, так как возможны смещения при расклинивании. Коробка должна располагаться наравне с комнатной стеной. Клинья не должны выступать наружу.

Вопросы, как собрать и установить дверную коробку, а также навешивание полотна двери решаются вместе, поскольку все представляет собой единую конструкцию.

Дверная коробка крепится к стене на дюбели в местах посадки петель. Там же располагаются клинья для предотвращения деформации бруса. Притворная сторона при этом еще не выставлена.

Для большей устойчивости выставленных элементов коробки их нужно частично запенить. Поверхности предварительно очищаются и смачиваются водой, что на порядок повышает адгезию пены.

На дверное полотно крепятся петли, после чего оно устанавливается на подкладку в дверной проем. Затем петли двери крепятся к брусу коробки: сначала сверху, затем — снизу.

Дверь закрывается и с помощью клиньев выставляется притвор. Когда все зазоры выставлены, следует запенить коробку по всему периметру. При этом рекомендуется в нее установить распорки для предупреждения вспучивания деталей.

Заключение

При наличии необходимых инструментов можно самостоятельно установить двери. Для этого важнее всего разобраться, как собирать дверную коробку. Если правильно и последовательно выполнить все операции по монтажу, все получится.

Как правильно установить дверную коробку своими руками

При ремонте собственного жилья значительной статьей затрат выступают расходы на услуги по установке дверей. Устанавливать своими руками дверную коробку – значит сэкономить финансы и нервы. При должном интересе со стороны начинающих строителей к такой задаче получается развить умение проявить аккуратность и лучше усвоить строительные нормы.

Схема сборки дверной коробки.

Важно не просто установить дверную коробку, а сделать все по правилам. Только при таком подходе получается прочная, эстетичная и долговечная дверь. Сборка с последующей фиксацией дверной конструкции должна протекать с ориентацией на такие моменты:

  • четкая сонаправленность оси коробки по вертикали и по горизонтали с элементами дверной конструкции и несущей стеной;
  • выполнение ГОСТ 9330-76 (оставление промежутков на угловых соединениях, их легко вычислить самому);
  • грамотно и надежно осуществленное прикрепление коробки к несущей части стены дома;
  • при применении запенивания при монтаже коробки важно не забывать про свойство вещества расширяться в процессе затвердения;
  • число и характеристики крепежа, навесных шарниров и прочих деталей дверного блока следует подбирать в соответствии с габаритами конструкции, ее назначением;
  • устанавливая двери, ориентируются на микроклимат в помещении.

Крепежные детали и прочие элементы

Компоненты металлической дверной коробки.

Чтобы установить дверную коробку, придется подготовить (закупить в строительном магазине) все составляющие для этих целей. Список всего, что требуется для работы:

  • полотно двери;
  • бруски из дерева (или МДФ) вертикальные (250 см) – 2 шт.;
  • брусок из дерева (или МДФ) горизонтальный – 1 шт.;
  • из дерева (или МДФ) наличники – 3 шт.;
  • доборные деревянные (либо МДФ) детали к наличникам – по мере надобности 3-4 шт.;
  • деревянные клинья размером, соответствующим промежутку между бруском и стенкой – 15 шт.;
  • планки из металла подвесные для фиксации брусков к поверхности стены (подобные тем, на которые прикрепляют профили) с индивидуальными размерами – от 5 до 7 шт.;
  • анкерные болты под прикрепление брусков (размеры выбирают индивидуально) – 9 шт.;
  • саморезы с дюбелями различных размеров – 20 шт.;
  • баллончик с монтажной пеной и распределительный специальный пистолет под нее.

Для предварительной подготовки и самостоятельного монтажа коробки потребуются:

  • карандаш строительный для нанесения разметок;
  • нож плотницкий для небольших доработок деревянных элементов;
  • наждачная бумага.

Специальные инструменты, которые имеются у любого плотника:

Сечения дверных коробок разных типов.

  • шуруповерт электрический с дрелью;
  • стусло для пропиливания под заданным углом концов деревянных брусков коробки, стыкующихся между собой;
  • электрический перфоратор;
  • два набора сверл: 1 – по дереву, 2 – под кирпич или бетон в перфоратор в соответствии с диаметром элементов крепежа;
  • стамеска или фреза для монтажа фурнитуры;
  • ручная пила-ножовка;
  • уровень (на 100 и 150 см);
  • плотницкий отвес;
  • ломик или монтировка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • гвоздодер.

Демонтируем старую дверную коробку

Приготовительные процедуры по самостоятельной установке дверей начинают с избавления от старой конструкции. Первым делом демонтируют наличники. После чего, соблюдая осторожность и стараясь не деформировать стену, при помощи ножовки, монтировки и прочего набора приспособлений разбирают устройство двери. Старые крепежные детали, в том числе и анкерные болты, спиливают болгаркой или откручивают. В обязательном порядке проверяют стену на прочность. Если ситуация того требует, то принимают меры по ее укреплению. Здесь следует проявить внимательность. Возможно, придется сделать армированную конструкцию и выполнить заливку бетоном. Пренебрегать характеристиками надежности стены не стоит, поскольку от этого зависит длительность эксплуатации коробки дверей.

Монтируем новую коробку

Схема монтажа дверной коробки.

Замеряют имеющийся дверной проем, который образовался от демонтажа прежней конструкции.

Промежутки, необходимые для постановки брусков дверей, предусматривают меньше на 5-10 см, чем размеры проема. Получившиеся пустоты потребуются для постановки распорных клиньев.

Важно: толщина клиньев должна превышать на 0,25-0,5 см промежутки между брусьями и поверхностью стены. Только так можно придать жесткую устойчивость коробки.

Под углом в 45° при помощи поворотного стусла выпиливают окончания брусьев по верхнему краю.

На местах стыков брусьев просверливают отверстия. Горизонтальный и вертикальный брусья стягивают саморезами. Работу ведут, соблюдая аккуратность. Качество всех действий скажется на прочности крепления. Бруски при этом не должны образовывать трещины, а саморезы не должны позволять обнаруживать себя. В современных проемах брусок снизу не предусматривают.

На полу раскладывают полотно двери и собранную коробку. Оценивают, с какой стороны лучше навесить петли. Расстояние от верха или низа двери должно составлять не меньше 19 см, однако на всех проемах в помещении должно быть одинаковым. Ставят отметки под навесные петли на двух поверхностях: у коробки и у полотна. Посредством стамески или фрезы подготавливают место под дверные петли, закрепляют их при помощи саморезов к двери и бруску.

На поверхность коробки, примыкающей к стене, саморезами крепят подвесные планки. Ширину планочной пятки делают равной толщине стены. Усы планки следует завести на 5-7 см на наружную и внутреннюю поверхность стены.

Схема устройства обхватной коробки.

В вертикальном направлении подобных планок следует разместить 2 или 3 штуки. По горизонтали 1 или 2 штуки. Вставляют дверную коробку вертикально в проем (без полотна). При помощи уровня (отвеса) выполняют проверку горизонтальных и вертикальных осей, поверхности стены и коробки. Усы планок фиксируют к стене посредством анкеров или саморезов с дюбелями. К нижней части монтируют распорную планку, размер которой равняется размеру верхнего бруска.

Дополнительно вставляют деревянные клинья. Всего их должно получиться по периметру 15 штук. Постукивая по ним молотком, добиваются прочной посадки коробки в проеме. Постоянно следят за осями по горизонтали и по вертикали. Монтаж коробки завершает крепление ее к стенке с помощью анкерных болтов. Для этого с равным шагом по всему периметру бруска просверливают насквозь отверстия.

Ставят отметки на стене под сверление. Перфоратором просверливают на поверхности стены. Анкерный болт заглубляют на расстояние до верха шляпки. Крепление производят ключом гаечным. Аналогично поступают с остальными отверстиями.

Навешивание полотна производят с обязательной сверкой осей. Если все выполнено точно, дверь открывается и закрывается без проблем. Промежутки между стеной и коробкой запенивают монтажной пеной. Контролируют количество наносимой пены, так как ее излишек может стать причиной деформирования коробки. Недостаток же скажется на прочности и изоляции помещений. Наличники устанавливают в завершение всех работ, заранее подпилив уголки на них стуслом. К поверхности коробки наличники прикрепляют бесшляпочными гвоздиками для мебели. Места стыков промазывают восковой мастикой.

Как прикрепить дверную коробку

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

При невозможности крепления коробок по описанному способу установить коробку можно по другой технологии.

Увеличивают зазор от бруска коробки при помощи различных доборных элементов. Их заблаговременно закупают в магазине или выпиливают. МДФ чаще применяют с так называемой планкой притвора посередине. При вынимании планки обнажается паз. В нем можно проделать нужное количество отверстий под анкеры. Прикрыв паз посредством планки, получают декоративную дверную коробку и довольно прочную.

Следует учесть при монтаже дверей состояние влажности внутри комнаты при осуществлении строительных работ.

Также важно не скупиться на приобретение фурнитуры, поскольку слабость креплений непременно приведет к недолгой эксплуатации дверей.

Соблюдайте бдительность и будьте аккуратны.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: