Как сделать проем над дверью?

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

  • конструктивные особенности;
  • неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

  • построение гипсокартонной конструкции;
  • использование деревянных досок и брусков;
  • кирпичная кладка;
  • использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.
Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Чем закрыть проем вместо двери: этапы работы с кирпичом

Кирпич используется для кардинальной заделки проема. Закладка кирпичом или пеноблоками является радикальным методом. Выбор материала зависит от толщины самой стены, в которое есть проем. Материал подойдет для закрывания открытого пространства в несущей стене. В цементно-песчаный раствор добавляют вещества для укрепления кладки.

Прежде чем приступить к обустройству проема, оцените бюджет проводимых работ

Этапы работы:

  • Убрать напольное покрытие до плиты;
  • Сделать укрепление;
  • Замесить раствор для кладки;
  • Выполнить кладку (параллельно делать перевязку с основной стеной).

В качестве перевязки со стеной используют арматуру, которая служит укреплением. Нужно накладывать раствор на каждый ряд, затем равномерно разравнивать и убирать излишки.

Если стена кирпичная из нее вынимают несколько кирпичей и делают кладку из новых. Они являются связующим элементом с кирпичами, которыми закрывают проем.



Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

  • Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
  • Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.
  • Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
  • Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.
Читайте также  Можно ли спать ногами к двери?

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.



Заделка дверного проема в стене с помощью гипсокартона

Несмотря на то, что этот способ заделки считается скорее декоративным и не сможет вам гарантировать как отменных звукоизоляционных качеств, так и высокой прочности, его применяют часто.


Как заложить дверной проем гипсокартоном

Наверняка дело в том, что подобный тип заделки считается дешевым и быстрым. В данном разделе вы узнаете, как зашить часть дверного проема гипсокартоном.

Для начала нужно удостовериться в наличии инструментов и необходимого материала, в числе которого должны быть алюминиевые профили и деревянные бруски.

На первом этапе работы нужно создать прочный каркас из подготовленных профилей. Для этого с помощью перфоратора, дюбелей, саморезов и прочего строительного инструмента расчищаем дверной проем и закрепляем по периметру алюминиевые профили, делая отверстие в профиле.

На следующем этапе возведенную нами конструкцию нужно усилить поперечными планками, выполненными из тех же алюминиевых профилей. Данные планки необходимо устанавливать по высоте с шагом от двадцати и до сорока сантиметров. Только так вы сможете гарантировать достаточную прочность возводимой конструкции.


Монтаж профиля перед тем, как зашить дверной проем в стене гипсокартоном

В дальнейшем нужно закрепить на установленной конструкции подготовленные листы гипсокартона. Наверняка их габариты не будут соответствовать габаритам проема. Поэтому приготовьтесь к тому, что для зашивки дверного проема понадобиться несколько листов гипсокартона различных размеров. Крепятся же они на каркас с помощью саморезов. Перед тем, как закрыть листом, необходимо убрать лишнее и вложить в него каменную вату.

Впоследствии, чтобы стыки листов не бросались вам в глаза, их проклеивают специальной армирующей лентой и шпаклюется сначала одна сторона, а затем уже и другая.

Только после того, как зашпаклеванные стыки высохнут, можно приступать к шпаклевке заделанной гипсокартоном поверхности. В конечном итоге вы получите ничем не отличимую от обычной стены поверхность. Зачастую ее впоследствии скрывают под обоями.



Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

  • Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.
  • Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

  • Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
  • Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
  • Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).
  • Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Статья по теме: Как обшить деревянную дверь дермантином своими руками

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.



Материалы для работы

Для заделывания используются панели из древесины, ламинат, шпон, МДФ, гипсокартон, пластик и другие материалы. Необходимо приготовить:

Как сделать дверной проем

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Виды проемов

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

  1. Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
  2. Арочный — в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить несущие конструкции можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Читайте также  Как установить дверной доводчик на деревянную дверь?

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

  1. Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
  2. Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
  3. Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
  4. Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
  5. Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
  6. Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

Для правильного вычисления ширины прохода необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

  1. Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
  2. Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
  3. Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
  4. Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
  5. Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Рекомендуется иметь запас мешков для строительных отходов, специальной одежды, перчаток, респираторов, приобрести защитные очки.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

  • границы отверстия отображаются на одной поверхности;
  • точки по углам просверливаются при помощи бура;
  • с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая дверной проем в кирпичной стене, всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Устройство дверного проема осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

  • швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
  • уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
  • двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать отделку проема для межкомнатной двери:

  • покрытие из натурального либо искусственного камня;
  • обшивка деревом;
  • декорирование штукатуркой;
  • отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Читайте также  Из чего состоит дверная коробка межкомнатной двери?

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

Итак. Устанавливаем дверь (при помощи высококвалифицированного мастера),

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Как заложить проем над дверью

Добрый день! Собираюсь делать ремонт в своей первой квартире. Понимая все предстоящее специально зарегистрировался на форуме. Вопросов буду задавать наверное много. Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон. С входной дверью сразу же возникли определенные проблемы. Непосредственно над ней, т.е. пространство, отделяющее лестничную клетку от квартиры, просто заколочено фанерой. Дом — панельный. Очень хотелось бы отделиться чем-нибудь попрочнее. Как это сделать технически — вот наверное главный вопрос. Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.
Буду рад любым мнениям.

Есть такие вещи в хрущевке. У нас брали пеноблоки и ложили прямо на коробку, причем не на цемент, а на пену. Можно взять кусок швелера, прорезать в стене и заложить.

хрущевок много разных бывает, у мну тож такая фигня есть над дверью, но я сделал проще — поставил метал. дверь дополнительно перед входной, то есть прихватил немного лестничной площадки.

Врезаете перемычку, швеллер, например.
Закладываете блоками, кирпичем, заливаете бетоном.

Конечно, если речь идет о входной двери.

2Джедай По работе часто сталкивался с данной ситуацией. по пробую обрисовать. Дверь будете сами ставить или нет? если фирмачи будут. Вся соль вопроса в какой именно момент нужно заложить проем пока стоит старая дверь или потом. .Так как размеры проема старой двери могут отличаться от размеров новой(нужно оточнить у манегеров ,а лучше вызвать замерщика. ) ,то если проем понадобится чуть выше и при условии ,что старая дверь еще стоит ,может получится небольшая щель между старой дверью и новым проемом.

можно попробывать так заготовить арматуру ,блоки. Мастера приедут к примеру утром за пару часов За анкерят Вам дверь. в процессе разберите «верх»,сами или дайте им пару сотен ,по просите их сразу просверлить отверстия под арматуру(благо инструмент у них есть). Они уйдут и вы спокойно сможете завести арматуру и положить блоки .

Швелер Можно и его но приусловии,что он не будет выступать из плоскости стены ,так потом в него будет упираться наличник двери и щель под наличником вам гарантирована.

Вместо швеллера два уголка, если есть сварка — снизу связать парой полосок. Стены при этом курочить много меньше.

Джедай написал :
Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.

Лучше за сверлить анкера и к ним привязать арматуру и не в паре мест, а по всему периметру

Джедай написал :
Непосредственно над ней, т.е. пространство

Арматуру можно не варить, а вязать, а воследствии подвести опалубку и залить бетоном. При том тот лист фанеры, что уже стоит, можно так же использовать, для опалубки.

BV написал :
Вместо швеллера два уголка

Это тоже лишним не будет.

Джедай написал :
начинать с входной двери

Не думаю, что дверь будет деревянной. Ну а поскольку прочность стен, не должна уступать входной двери, стоит ли размениваться на

Джедай написал :
пеноблоки или кирпич

Для себя же делаете

Джедай написал :
Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон.

Железяку можно поставить без отделки, заказав оную как опцию, в последствии, после ремонта, но вот с окнами такой вариант не прокатит, в какое они приходят состояние после ремонта и говорить не приходится. Есть конечно вариант, что вы будете контролировать весь процесс ремонта, но этот шанс очень мал.
Однозначно можно сказать, что окна надо менять на стадии отделки откосов, лучше всего перед оклейкой обоями, а это практически в конце ремонта, ну а подоконники, можно в любое время демонтировать.

Джедай написал :
Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.

Лучше за сверлить анкера и к ним привязать арматуру и не в паре мест, а по всему периметру

Джедай написал :
Непосредственно над ней, т.е. пространство

Арматуру можно не варить, а вязать, а воследствии подвести опалубку и залить бетоном. При том тот лист фанеры, что уже стоит, можно так же использовать, для опалубки.

BV написал :
Вместо швеллера два уголка

Это тоже лишним не будет.

Джедай написал :
начинать с входной двери

Не думаю, что дверь будет деревянной. Ну а поскольку прочность стен, не должна уступать входной двери, стоит ли размениваться на

Джедай написал :
пеноблоки или кирпич

Для себя же делаете

Джедай написал :
Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон.

Железяку можно поставить без отделки, заказав оную как опцию, в последствии, после ремонта, но вот с окнами такой вариант не прокатит, в какое они приходят состояние после ремонта и говорить не приходится. Есть конечно вариант, что вы будете контролировать весь процесс ремонта, но этот шанс очень мал.
Однозначно можно сказать, что окна надо менять на стадии отделки откосов, лучше всего перед оклейкой обоями, а это практически в конце ремонта, ну а подоконники, можно в любое время демонтировать.

WEREG ,извиняюсь за репост всего сообщения и некропостинг, но буду себе анкерить стены и заливать все бетоном, поэтому вопосы — проем по объему на два мешка цпс по 30 кг, если взять по три анкера на сторону 10х100 и к ним привязать кладочную сетку в два слоя 50х50х4 мм — это все вместе будет надежно стоять, или надо именно арматуру 8-10 мм По периметру и крест накрест? И еще вопрос, как заливать смесь под потолок в опалубку?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: