Как высверлить замок в железной двери?

Высверливание замка входной двери

Потребность открыть дверь, запертую на замок, появляется не только у злоумышленников, но и у обычных владельцев квартир. Ситуации бывают разные:

  • потерялся ключ;
  • ключ сломался внутри личинки;
  • ребенок засунул в замочную скважину какой-нибудь предмет.

В этих ситуациях хозяин вызывает службу спасения или пытается решить проблему сам.

Существует три основных способа открыть дверь без использования ключа:

  1. Выбить личинку. Этот способ подойдет только для замков с цилиндрической личинкой. Для выбивания личинки применяют металлическую вставку и тяжелый молоток, или кувалду. Достаточно несколько сильных и точных ударов, чтобы личинка провалилась внутрь, а дверь открылась. Замок в этом случае обязательно сломается и потребуется его полная замена.
  2. Проворачивание личинки. Потребуется специальный клин из прочного металла. Его забивают в личинку, после чего проворачивают полным оборотом, ломая внутренние штифты. Опять же, потребуется полная замена замка.
  3. Высверливание. При высверливании замка страдает только личинка, которую можно заменить, оставляя старый корпус. Этот метод самый экономичный, поэтому его чаще всего и используют.

Первые два способа чаще применяют воры, а вот последний метод подойдет для бережливого хозяина.

Инструкция по высверливанию личинки замка

Перед тем, как высверлить личинку замка, следует определиться с типом замкового устройства. Замки бывают сувальдные и цилиндрового типа.

Сувальдного

В замке сувальдного типа личинки нет, поэтому дело осложняется поиском точки сверления, которая может находиться у разных типов замков в разных местах.

Для нахождения правильной точки сверления, нужно разобраться с внутренним строением сувальдного замка. Такие конструкции состоят из следующих элементов:

  • Ригельная пластина. Ее задача передвигать засовы.
  • Пластины сувальдные. Это элемент, отвечающий за секретность.
  • Хвостовик. Оказывает давление на ригели через сувальды.
  • Пластинчатые пружины. Они предназначены для возвращения сувальд на свое место. Для каждой сувальды есть собственная пружина.
  • Кодовый паз. Предназначен для усиления секретности замкового механизма. Разрабатывается индивидуально под бороздки ключа.

При работе с сувальдным замком, главная деталь, на которую обращают внимание – хвостовик, фиксирующий ригельную пластинку. На хвостовике есть гребенка и стойка.

Когда ключ входит в замок и проворачивается, он воздействует на гребенку, которая, в свою очередь, двигает ригель. Стойка же предназначена для блокировки ригельной пластины, работая совместно с сувальдами.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • электрическая дрель;
  • сверла по металлу, диаметром от 6 до 8 мм;
  • отрезок жесткой металлической проволоки.

Пошаговая инструкция, как высверлить замок в двери квартиры:

  1. Первым делом нужно найти место положения хвостовика. Для этого нужно точно знать модель замка. Лучше найти инструкцию или поискать информацию в открытых источниках в интернете.
  2. Электрической дрелью или мощным шуруповертом высверливают отверстие в нужном месте. Стойка должна полностью разрушиться.
  3. В сердцевину замка просовывается проволока, с помощью которой ригельную пластину отталкивают от внутрь дверной коробки. Дверь открыта.

После того, как закрытую дверь удалось открыть, придется полностью менять внутренний механизм замка. В некоторых случаях также приходится заменять и облицовку дверного полотна.

Цилиндрового

Теперь разберемся, как правильно высверлить личинку замка с цилиндровым устройством. В этом случае также важно понимать, в каком месте следует делать отверстие, чтобы замок можно было открыть.

Рассмотри устройство цилиндрового замка. Он состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • ригель;
  • личинка.

Основным элементом считается личинка – это сердцевина замка. Внутри личинки расположены штифты, которые при проворачивании ключа, воздействуют на запорный ригель (кулачок), открывая или запирая устройство.

Ключ, проворачиваясь в замке, нажимает на кулачок, который, в свою очередь, толкает ригель. Получается, чтобы открыть заблокированный замок, нужно устранить фиксатор штифтов, который мешает проворачиванию кулачка внутри. После высверливания личинки замок легко открыть простой отверткой.

Что понадобится для работы с цилиндровой личинкой:

  • электрическая дрель (как вариант, мощный шуруповерт);
  • если приходится сверлить снаружи двери, скорее всего, понадобится удлинитель;
  • сверла по металлу, диаметром 0,5 мм, 1,2 мм, 3,6 мм. Если предстоит высверливать личинку снаружи, придется проходить железную бронированную накладку. Простыми сверлами по металлу в этом случае не обойтись, потребуется купить сверла с победитовыми наконечниками;
  • керно. Понадобится для подготовки точки сверления. Ударяя молотком по керно по поверхности личинки в нужном месте, получают небольшую вмятину, которая помогает сверлу не выходить за пределы;
  • молоток;
  • отвертка с тонким прямым жалом;
  • масло машинное для понижения температуры сверла.

Как происходит высверливание личинки замка входной двери:

  1. Определяется точка для сверления. Чтобы ее найти, следует визуально разделить высоту личинки на четыре части. Нижняя четверть и будет нужным местом для приложения усилий. Такой подход к поиску точки сверления справедлив и для дисковых, и для пластинчатых типов замков. Если предстоит сделать отверстие ниже замочной скважины, нужно использовать сверло по металлу диаметром 19 мм.
  2. Точка сверления найдена, теперь ее надо обозначить на поверхности личинки. Для этого берут молоток и керно. Несильным ударом точка наносится на поверхность. Теперь сверло не соскользнет и не повредит наружную отделку дверного полотна.
  3. На первом этапе сверления используется сверло диаметром 0,5 мм. Чтобы не перегреть сверло, на шуруповерте или дрели выставляют средние обороты. Также важно при сверлении не прилагать чрезмерных усилий, т.к. тонкие сверла очень быстро ломаются при нагреве и нажиме. Во время работы с электродрелью нужно периодически остужать раскалившееся сверло в машинном масле. Случается, что сверло застревает внутри личинки. В этом случае на шуруповерте или электродрели выбирают реверсивный режим и выкручивают сверло наружу. При сверлении важно не отклонять дрель, выдерживая прямой угол по отношении к дверному полотну. Если мастер делает все верно, при сверлении ощущается несколько провалов, таким образом, проходятся штифты. Обычно достаточно просверлить личинку на глубину до 50 мм.
  4. После прохождения отверстия сверлом 0,5 мм, его поочередно расширяют сверлами 1,2 мм и 3,6 мм.
  5. Если все сделано правильно, в отверстие проталкивают отвертку и проворачивают. Замок должен открыться. Существуют замки с цилиндровыми личинками крестообразного вида. Их можно определить по внешнему виду ключа, который имеет три или четыре грани. В этом случае отвертка не поможет, придется использовать два проволочных прута: одним приподнимают стопор, а вторым надавливают на ригель. Обычно хватает пары минут, чтобы приноровиться к устройству замка и работе проволокой.
  6. После открытия двери, личинку удаляют.
  7. Покупается и устанавливается новая личинка.

Иногда, после расширения отверстия сверлом 3,6 мм, отодвинуть кулачок не получается. При возникновении такой проблемы приходится продолжать высверливание. Обычно хватает сверла на 6,5 мм, но в некоторых случаях можно поставить сверло полого типа диаметром 19 мм, однако, нужно понимать, что в этом случае придется менять весь замок.

Как быть, если ключ застрял в личинке

Нередко возникает неприятная ситуация, когда ключ ломается в замке. Не страшно, если отломилось только пластиковая вершинка ключа, в этом случае достаточно вытащить ключ из замка плоскогубцами. Сложней решить проблему, если металл сломался заподлицо с поверхностью личинки. Исправить положение можно следующими способами:

  • пропихнуть в замочную скважину тонкий и прочный металлический предмет (отвертку) и попытаться провернуть замок;
  • попробовать зафиксировать обломок клеем и провернуть, или вытащить ключ.

В обоих случаях нужно хорошо обработать личинку жидкой смазкой.

Если эти способы не помогли, придется сбивать с ключа выступы, фиксирующие штифты. Для этого ключ пробивают прочной металлическим предметом (отверткой), после чего, с помощью шила или ножниц, поддевают остаток ключа и вытаскивают его из личинки.

Если и этот метод оказался бессильным, ключ высверливают вместе с личинкой.

Как правильно высверлить личинку замка входной двери: пошаговая инструкция

Современные замки обладают достаточно высоким уровнем устойчивости к взломам, а в комплексе с различными защитными накладками так и вовсе становятся неприступными. Но никто не застрахован от потери ключа, когда доступа к запасному комплекту по какой-либо причине нет, а в дом как-то попасть необходимо. В таком случае можно попробовать открыть дверь как отжатием полотна от рамного контура или дождаться прихода специалиста, так и попытаться высверлить личинку замка. Высверливание считается надежным методом вскрыть замок без повреждения створки входной двери.

Предварительная подготовка

Перед тем, как высверливать личинку, нужно точно знать, к какой категории относится замок, то есть его класс взломоусточивости и тип. Кроме того, лишним не будет знать, оснащен ли механизм защитными бронированными накладками с внешней или внутренней стороны двери, в какой части расположены секретные пины и их количество.

Класс взломоустойчивости прописывается в паспорте изделия, наиболее надежными считаются замки 3 и 4 класса, соответственно взломать подобный механизм намного сложнее.

По типу замки подразделяются на крестообразный цилиндровый, штифтовый цилиндровый, накладной сувальдный и бронированный. Наиболее распространенным является цилиндровый замок, личинка которого поддается высверливанию и дальнейшей замены на новую аналогичную. Но стоит учитывать качество материала и оснащение цилиндрового замка. Так, например, чем дешевле механизм, тем легче он выпиливается. Более дорогие аналоги оснащаются на производстве при сборке твердыми вкраплениями внутри скважины, о которые обламываются сверла. Каленая сталь запорного механизма, его сердцевины и пинов внутри также не поддаются высверливанию, даже высококачественным сверлом по твердым металлам.

Читайте также  Как делать обналичник на дверь?

Конечно, в бюджетном изделии вы самостоятельно сможете высверлить и заменить цилиндр на аналогичный с новым комплектом ключей, что очень удобно для тех, кто часто забывает или теряет ключи. С качественным, дорогостоящим замком так не получится, придется вызывать специалиста с отмычками, тратить свое время и деньги. Но не стоит забывать, что подобное устройство надежнее защитит личное пространство и имущество в квартире.

Технология высверливания по типу запора

Замок с крестообразным цилиндром рекомендуется устанавливать в межкомнатных и ведущих в офисы, торговые или подсобные комнаты дверях, проще говоря, в те помещения, которые дополнительно защищены более прочными дверями или сигнализацией. Чтобы вскрыть такой запор, потребуется просверлить отверстие чуть выше замочной скважины до пинов, а затем шилом или тонкой отверткой подтянуть стопор. Одновременно с поднятием стопора при помощи крючка из тонкой проволоки оттягивается засов, который спровоцирует ригель задвинуться внутрь и открыть дверь.

Цилиндр с штифтами высверливается аналогичным образом, после чего проворачивается внутри с помощью тонкого инструмента, например, отвертки.

Замочная скважина высверливается при помощи сверла 3 мм. Чтобы сверло не сломалось, рекомендуется ставить его строго перпендикулярно отверстию скважины. Если высверливание не помогло, потребуется сделать еще одно отверстие выше скважины, а затем крючком отодвинуть засов.

Накладной сувальдный запор сверлится там, где стойка крепится к краю засова, обычно это чуть выше центральной части скважного отверстия. После высверливания стойки сувальдный замок открывается неродным ключом аналогичного типа или его заготовкой для будущего дубликата. Но стоит понимать, что сверление поможет лишь в том случае, если изделие не оснащено дополнительными защитными устройствами.

Запорные механизмы из каленой стали или бронированные накладками высверливаются при помощи сверла повышенной прочности с твердосплавной напайкой. Найти такое сверло проблематично, кроме того, оно является достаточно дорогостоящим, а над высверливанием придется немало потрудиться. Поэтому проще предоставить это дело специалисту, вызов которого по деньгам обойдется примерно в ту же стоимость, что и сверхпрочное сверло по металлу.

Инструмент для высверливания личинки

Перед работой лучше заранее все подготовить, чтобы в процессе не пришлось прерываться и искать недостающий инвентарь. Основной инструмент – это электрическая дрель, обладающая достаточным уровнем мощности и регулировкой скорости вращения. Лучше брать инструмент, работающий от электросети, чтобы во время работы неожиданно не сел аккумулятор.

На дрель подбирается тонкое сверло по металлу, толщиной чуть более скважного отверстия, обычно достаточно 3-5 мм. Для удобства также рекомендуется взять кернер, с помощью которого проводится наметка точки входа сверла, в таком случае сверло не соскочит с рельефной поверхности сердцевины и не повредит замочный корпус или поверхность дверной створки. Вместо кернера можно использовать тонкое шило.

В некоторых случаях для пущего эффекта подбираются сверла на 6 и 19 мм. Первое сверло используется для дополнительной расточки скважины, чтобы точно просверлить все пины и подцепить запор. Толстое сверло соответствует диаметру всего цилиндра и используется в случае невозможности подцепить стопор через небольшое заглубление. Но надо понимать, что после такого взлома не получится заменить только сердцевину, так как повреждается весь замок, поэтому придется покупать новый.

Для открытия взломанного замка также понадобится тонкая плоская отвертка, которая подтянет стопор, крючок либо загнутая проволока для задвижки запора.

Как сверлить

Сверло наименьшей толщины устанавливается в намеченную кернером точку входа, после чего включается дрель. Первые миллиметры проходятся на минимальных оборотах без излишнего давления на дрель, далее можно добавить скорости. Минимум усилий и скорости позволят сверлу слегка продвинуться внутрь металла и не сломаться. В течение всего процесса сверления не рекомендуется торопиться и работать на предельной скорости, так как это может привести к поломке сверла, после чего придется искать новое, что отнимает кучу времени.

Сверло устанавливается перпендикулярно скважному отверстию, постепенно наклоняясь под углом, что дает возможность быстрее подобраться к пинам и повредить их. Специалисты рекомендуют через каждую пару минут смачивать сверло в минеральном масле для облегчения работы.

Если вы заметили, что цилиндр стал туже поддаваться сверлению, а само сверло закусывает или заедает, снизьте скорость, запустите реверс и выньте сверло из углубления. Не лишним будет выдувать металлическую стружку, мешающую внутреннему обзору.

Как только почувствовали, что дошли до последнего пина, смените сверло на более толстое. Это позволит высверлить личинку замка до полного разрушения пинов. Как это сделать на примере входной двери, показано на видео ниже.

Пины разрушены, что делать дальше

Не торопитесь с окончательным разрушением личинки после высверливания пинов. В большинстве случаев достаточно поместить внутрь рассверленного углубления плоскую отвертку и повернуть, чтобы открыть замок. Если с первого раза открытие запора отверткой не произошло, скорее всего пины распилены не до конца либо сердцевина оснащена дополнительной защитой против взлома. В таком случае попробуйте рассверлить скважину сверлом чуть толще и повторить действие с отверткой или крючком.

Как высверлить замок в двери?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Все механизмы выходят из строя в самый неподходящий момент. Наиболее ярко этот тезис демонстрируется замками входных дверей: чаще всего они не открываются (ключ утерян или сломался и остался в замочной скважине), когда хозяин квартиры (дома) находится снаружи и не может попасть домой. Открыть дверь можно двояко: вызвать специалиста или попробовать сделать это своими руками.

Типы замков

Начать процесс самостоятельного решения проблемы необходимо с выявления типа запирающего устройства: определить, замок сувальдный или цилиндрический. Поможет в этом вид ключа. У сувальдных замков он с одной или двумя бородками. У цилиндрических выполнен в виде пластинки с пазами и зубчиками.

Для сведения: у замков сувальдного типа «секретка» выполнена из пластин (сувальд), которые двигают туда-сюда ригель при повороте ключа (поэтому и сувальдный). У цилиндрового замка ригель движется кулачком, расположенным на личинке, внутри которой спрятан секретный механизм.

Методы вскрытия замков

Сегодня существует целая масса различных способов взлома замков — все зависит от набора инструментов и опыта взломщика. При этом выделяют интеллектуальные методы (работают «медвежатники»), при которых дверь и запорные устройства остаются невредимыми, и силовые, представителями которых являются взломщики, — здесь без механических повреждений замка не обойтись.

«Медвежатники» используют различного рода отмычки, подручные средства в виде шпилек и проволоки и специальные ключи («бампинг» для цилиндровых замков и самонаборный для сувальдных).

У взломщиков также несколько способов вскрыть дверь:

  • выбивание — метод подходит только для цилиндровых замков. Заключается в выбивании с помощью железной вставки и молотка личинки из корпуса замка. Здесь два негативных момента: всегда нужно менять замок полностью и высока вероятность повреждения дверного полотна, даже если дверь металлическая;
  • выламывание проводится с помощью специального приспособления — «свертыша» из высокопрочной стали, который, будучи вставленный в замочную скважину, при повороте на 360 о разрушает запорный механизм. Здесь также необходимо менять замок полностью;
  • высверливание замка — самый щадящий метод из всех силовых способов взлома запорных устройств — у цилиндрового замка меняется только личинка.

Высверливание цилиндрового замка

Чтобы понимать, для чего и где производится высверливание личинки замка входной двери, необходимо знать устройство цилиндрового запорного устройства.

Он состоит из корпуса, ригеля и личинки. На понятном для простого читателя языке, личинка — это основная часть замка, его сердцевина, без которой он просто не сможет работать. Внутри этого элемента спрятаны штифты или, как их еще называют, — пины разного размера (см. фото), которые, под воздействием ключа (он как раз и изготовлен под созданную комбинацию), освобождают заблокированный кулачок.

Проворачиваясь вместе с ключом, кулачок переводит ригель в положение «открыто»/«закрыто». Следовательно, если ликвидировать блокирующее воздействие штифтов на проворачивание кулачка, замок можно открыть простой отверткой, чем и пользуются взломщики при высверливании личинки.

Необходимые для процедуры инструменты

Чтобы просверлить личинку, нужно найти (одолжить у соседей) следующие инструменты:

  • электрическую дрель или шуруповерт с одной мощной или несколькими стандартными батареями;
  • удлинитель для электродрели;
  • три сверла диаметром 0,5, 1,2 и 3,6 мм. Если работы проводятся с наружной стороны входной двери, скорее всего, потребуются сверла с победитовым наконечником для прохождения бронированной накладки;
  • керно, для насечки точки в месте сверления (керна), чтобы сверло не гуляло по поверхности личинки;
  • молоток;
  • шлицевая отвертка с тонким и узким наконечником;
  • любой вид машинного масла.

Инструкция по высверливанию личинки

Все необходимое есть. А теперь рассмотрим, как правильно высверлить личинку замка имеющимся набором инструментов. Порядок работ следующий:

  • находится точка разрушения пинов. У цилиндрового замка, независимо от того, дисковый он или пластинчатый, центр разрушающего канала должен проходить на расстоянии ¼ длины замочной скважины от ее нижней кромки;

Внимание: часто высверливают канал ниже замочной скважины. В этом случае потребуются сверло большего диаметра — 19 мм.

  • в месте сверления кернером (керно) и молотком выбивается углубление (керн) для того, чтобы сверло не уходило в сторону при работе (без керна высока вероятность повреждения облицовки, утеплителя и полотна двери);
Читайте также  Как закрепить дверную коробку в проеме?

  • в патрон электродрели или шуруповерта вставляется сверло диаметром 0,5 мм. На инструменте устанавливаются средние обороты (при более быстром вращении сверло может сломаться, так же как и при сильном надавливании). Во время высверливания канала, сверло необходимо регулярно охлаждать машинным маслом. Если ход сверления застопорился, сверло необходимо выкрутить реверсным ходом для удаления стружки. После этого продолжить работу. В процессе работы дрель необходимо постоянно держать ровно, чтобы не повредить остальную конструкцию замка. Правильно выполняемое сверление будет подтверждаться периодически возникающим сопротивлением (5-6 раз) при прохождении пинов. Глубина сверления 4,5-5,0 см;
  • процедура повторяется поочередно сверлами 1,2 мм, а затем 3,6 мм;

  • вставленной в замочную скважину отверткой закрытый замок открывается;

Внимание: крестообразный цилиндровый замок, что можно определить по ключу, — не плоский, а круглый с 3 или 4 гранями, отверткой не откроется. Здесь необходимо одной проволокой приподнять стопор, а крючком из другой проволоки отодвинуть засов. Сразу может не получиться, но, после нескольких попыток, дверь все же откроется. Практика показывает, что на это потребуется максимум пара минут.

  • личинка вынимается из корпуса замка;

  • ставится новая личинка.

Что делать, если высверливание не помогло

Если после сверла диаметром 3,6 мм провернуть кулачок не получилось, сверление продолжают, но уже сверлом 6,5 мм, которое полностью разрушает замочную скважину. Можно также воспользоваться трубчатым сверлом диаметром 19 мм. Но это крайние меры, так как вместе с личинкой разрушается сам замок.

Высверливание сувальдного замка

Мы рассмотрели, как высверлить личинку замка. Но в сувальдном замке ее нет. Как быть в этом случае?

Здесь также поможет сверление, но в другой точке. Чтобы ее найти, необходимо знать конструкцию этого типа замков. Они состоят:

  • из ригельной пластины, которая двигает засовы;
  • сувальдных пластин — секретной части замка;
  • стойки хвостовика — блокирует движение ригелей с помощью сувальд;
  • пружин, по одной на каждую сувальду, — возвращают «секретки» в первоначальное положение;
  • кодового паза — дополнительного секрета, связанного с формой и количеством бороздок и выступов на бородке ключа.

Важный элемент всей конструкции — хвостовик, жестко закрепленный с ригельной пластиной. На нем стоят гребенка и стойка. Первая под воздействием ключей перемещает ригель, а вторая блокирует передвижение ригельной пластины взаимодействуя с сувальдами. Если ее разрушить, то и удерживать ход ригелей в любом направлении нечем.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • дрель со сверлом 6-8 мм;
  • кусок загнутой проволоки.

Инструкция по сверлению замка

Инструкция, как высверлить замок в двери квартиры сувальдного типа, очень простая и состоит всего из 3-х пунктов:

  • определяется место нахождения стойки хвостовика. У разных замков она находится в разных местах. Поможет инструкция, если вскрытие проводится изнутри или интернет, если снаружи;
  • высверливается канал, полностью разрушающий стойку;
  • крючком из проволоки (вязальной спицы) ригельная пластина отводится к тыльной стороне корпуса замка, открывая двери.

Отметим, что, в отличие от цилиндрового замка, здесь придется менять полностью запорный механизм и восстанавливать поврежденную облицовку входной двери.

Как быть, если ключ сломался и застрял в личинке

Еще одна проблема с замками — сломанные внутри замочной скважины ключи. Хорошо, если обломалась пластиковая головка — пассатижи решают все проблемы. Если же залом произошел заподлицо с замочной скважиной, придется сильно постараться, чтобы достать обломок. Первое, что необходимо сделать, — вернуть положение ключа в исходное положение. Сделать это можно несколькими способами:

  • узким тонким металлическим предметом, типа отвертки (пины заблокированы ключом и замок должен открыться или закрыться);
  • оставшейся частью ключа, приклеенной к обломку клеем «Момент».

Но предварительно в замочную скважину нужно залить WD-40, чтобы убрать ржавчину и окислы и оставить минут на 20.

Если приведенные способы не помогли, необходимо убрать заусеницы с ключа, которые блокируют движение замочной скважины. Сделать это можно любым инструментом с тонким и прочным наконечником. Остаток ключа, переведенный в нейтральное положение, можно достать с помощью:

  • острых ножниц, шила или большой иглы — заводятся сбоку ключа. Движением на себя с одновременным подергиванием параллельно замочной скважины обломок достается;
  • контактного клея — ключ склеивается и достается;
  • узкого полотна от электролобзика — порядок работы хорошо виден на фото ниже;
  • пинцета.

Если указанные способы не помогают, остается последнее, более сложное средство — высверливание рядом с ключом канавки, через которую зацеп с обломком ключа любого острого предмета имеет больший угол и, следовательно, большую силу сцепления.

Если все попытки вернуть обломок ключа в исходное положение или вынуть его из замочной скважины не принесли результата, придется высверливать личинку и удалять вместе с застрявшим ключом.

Заключение

Всегда, из любой ситуации, даже если она кажется безвыходной, есть выход. Так, сломавшийся замок на входной двери можно вскрыть своими силами, не имея перед этим никакого опыта. Главное, найти необходимые инструменты. Остальное просто:

  1. определяется точка входа сверла;
  2. кернером выбивается углубление под сверло;
  3. тремя проходами дрели с возрастающим диаметром сверла высверливается канал, разрушающий пины;
  4. отверткой или крючком замок отпирается.

Как видим, все просто.

Видео по теме


Как правильно высверлить личинку замка самому

Вопрос, связанный с высверливанием личинки замка, рассматривается в последнюю очередь, когда иные способы открыть дверь исчерпаны. Этот способ уничтожит механизм, поэтому к нему стоит прибегать в крайнем случае. Но высверливание займёт меньше времени, чем взламывание двери. И если провести эту процедуру правильно, то замок сохранится и в дальнейшем потребуется заменить только личинку.

Для работы вам потребуется:

  • электродрель с регулируемой скоростью
  • сверла разного диаметра
  • плоская отвертка или проволока
  • кернер

Также во время работы может понадобиться масло для смазывания сверла и облегчения работ.

Если есть возможность ознакомиться с паспортом замка, то обратите внимание на его класс. Помните, что 3 и 4 хорошо защищены от взлома и вскрыть их будет трудно.

Чтобы приступить к высверливаю личинки замка, необходимо определить тип замочного механизма:

  • крестообразный цилиндровый механизм
  • цилиндровый штифтовый механизм
  • сувальдный накладной замок
  • замок с бронированной накладкой

Цилиндрические замки – наиболее распространенный вариант. Личинка скрывает сам замочный механизм. После высверливания в дальнейшем можно заменить её на другую (они продаются в магазинах) с соответственной заменой комплекта ключей.

Чем дешевле замок, тем проще высверлить его личинку. Дорогие замки из закаленной стали и с секретом открыть без ключа будет тяжело.

Крестообразный цилиндровый механизм

Чтобы открыть замок такого типа, вам необходимо просверлить отверстие, а затем тонкой отверткой или проволокой приподнять стопор. Запор отодвигается с помощью крючка. Вся процедура открытия двери займёт несколько минут.

Цилиндровый штифтовый механизм

Для открытия замка этого типа необходимо просверлить отверстие в цилиндре и повернуть его с помощью проволоки или отвертки.

Сувальдный накладной замок

Чтобы открыть его, вам нужно просверлить отверстие в месте, где прикрепляется стойка к кончику засова. После этого просовывается крючок через замочную скважину и с помощью его открывается.

Замок с бронированной накладкой

Вам понадобится сверхпрочное сверло, имеющее твердосплавную напайку. Но стоят они недешево и порой вызвать специалиста проще, чем самому заниматься вскрытием замка такого типа.

Последовательность проведения работ по высверливанию замочных личинок:

  1. Прежде, чем начать удаление личинки, после определения типа замочного механизма, не забудьте отключить сигнализацию.
  2. Вставьте сверло 3 мм (диаметром) в дрель. Такой диаметр позволит высверлить пины, что может быть достаточным для решения проблемы.
  3. При помощи кернера и молотка наметьте точку сверления. Она должна располагаться над замочной скважиной под линией, делящей внешний и внутренний цилиндр замка.
  4. Установив сверло в намеченной точке, просверлите цилиндр. Замочные пины будут разрушены. Обычно их 5 или 6, но бывает и больше.
  5. Вставьте в дрель сверло большего диаметра (6,5 мм) и повторите процедуру для гарантированного разрушения пинов.
  6. Вставьте кончик плоской отвертки в замочный цилиндр и поверните его, как обычный ключ. Замок должен открыться, если вы сделали всё последовательно.

Что делать, если механизм не открывается?

Вам придётся просверлить весь цилиндр. Для этого возьмите сверло диаметром 19 мм. Также было бы неплохо найти специальное трубчатое сверло, которое предназначено для высверливания замка.

После такой процедуры замок будет полностью разрушен, но вы сможете открыть дверь.

Советы для проведения работ по вскрытию замка двери

  • во время сверления дрель держите ровно, чтобы не повредить весь замок;
  • если сверло застряло, включите реверс для его извлечения и очистки от металлических опилок. Для более удобного продвижения дрели в личинке, смажьте его маслом или водой;
  • во время высверливания пинов, вы будете чувствовать периодическое сопротивление, которое будет проходить после преодоления пина. Это будет означать то, что вы всё делаете верно;
  • не сверлите на большой скорости и не давите сильно на сверло. Это может привести к его поломке.
Читайте также  Открывание межкомнатных дверей в квартире правила

И самый важный совет – чтобы избежать необходимости высверливания личинок, имейте в дальнейшем комплект запасных ключей.

Сверлить надо низ личинки ,чтобы разрушить пружинки подпирающие пины.А не сами пины. Хорошо если они из латуни ,а если из стали ,то ничего не выйдет — сверло будет уводить в сторону вращающиеся стальные пины.

Разборка и извлечение личинки, замена секретки входной двери и проверка работоспособности замка

Кто не терял или не ломал ключ от входной двери? В этом случае достаточно заменить только механизм секретности (личинку) замка, а самостоятельная замена личинки замка входной двери позволит сэкономить большую сумму и является полезным навыком.

Причины замены

Такая необходимость возникает в следующих случаях:

  1. если ключ не проворачивается;
  2. замочный механизм заклинил и теперь его не удается повернуть с помощью ключа;
  3. механизм открывается не полностью.

Личинка замка входной двери повреждается по таким причинам:

  • целостность запорного механизма нарушена при попытке взлома или неудачного ремонта;
  • по замку нанесли удар достаточной силы;
  • была совершена попытка выбить двери;
  • ключ утерян или сломан в замковом механизме;
  • в замочную скважину попал посторонний предмет и по-другому его достать не удается;
  • смена хозяина недвижимости;
  • ключи длительное время считались утерянными или находились в чужих руках;
  • износ секретного механизма.

В большинстве случаев заменить личинку замка входной группы можно самостоятельно, а иногда эту работу стоит доверить опытным мастерам. Все зависит от типа и сложности цилиндрового механизма.

Подготовка к ремонту замка

Замена личины замка входной двери начинается с определения его типа.

Механизм секретности запора состоит из пинов, шайб, вращающихся блоков или подвижных щупов. После поворота ключа в сердцевине они выстраиваются в заданном порядке, и конструкция открывается. Их количество зависит от сложности секретного механизма. Неправильно выставленные элементы сердцевины не позволяют запирающему ригелю сдвинуться, поэтому замок остается закрытым. Сложность механизма секретности зависит от количества и качества деталей его личинки.

Частичной замене подлежат не все замковые механизмы. Например, в конструкциях сувальдного типа сердцевина интегрирована в его тело, поэтому в случае любой неисправности меняют запор целиком.

Сменную сердцевину имеют конструкции с цилиндровым механизмом: дисковые, крестообразные, штифтовые, сложные. Поскольку подходящие для имеющегося замка дисковые личинки не просто найти, запоры такого типа меняют полностью. Для замены внутренности в крестообразном механизме потребуется полностью разобрать его. В штифтовом запоре можно без труда заменить сердцевину, если она изготовлена под английский ключ. Штифтовые запорные механизмы с перфорированным ключом можно вскрыть путем высверливания или выбивания цилиндра, что технически сложно, но выполнимо.

В качественных цилиндровых замках, имеющих титановый корпус, более миллиона комбинаций кода, ключи с плавающими элементами и другие дополнительные системы защиты. В таких конструкциях заменить личинку самостоятельно практически невозможно, это лучше доверить профессионалам или заменить запор полностью.

Необходимо учесть стандарт механизма. Личинки, произведенные по стандарту DIN для одного типа сердечника, взаимозаменяемы независимо от производителя. Имеют значение только толщина дверного полотна и локализация крепежного винта. Цилиндры стандарта RIM выпускают для накладных замков и используют достаточно редко.

Для замены личинки потребуются:

  1. молоток;
  2. дрель;
  3. шуруповерт;
  4. крестовая отвертка;
  5. рулетка;
  6. кернер;
  7. сменная деталь

Разборка и извлечение личинки

Способ, как вытащить личинку из замка, зависит от того, врезной или накладной механизм нужно разобрать.

Для извлечения личинки замка входной двери врезного типа необходимо открутить средний винт, закрепляющий цилиндр в его корпусе. Затем нужно вставить ключ в скважину и повернуть таким образом, чтобы появилась возможность извлечь цилиндр из тела. Если что-то не получилось, нужно поворачивать ключ по часовой стрелке с минимальным углом поворота в 10-15° до тех пор, пока не удастся убрать флажок — деталь, препятствующую изъятию личинки. Затем надавливаем на нее и извлекаем из гнезда.

Если запор накладной, его сначала придется демонтировать с двери, открутив винты, которые крепят его корпус к полотну. Затем открутить шурупы, закрепляющие сердцевину в теле механизма.

Высверливать личинку замка приходится в том случае, если по-другому ее вынуть не удается. Если процедуру провести грамотно, конструкция сохранится и будет функционировать после замены сердцевины. Последовательность работ такова:

  • С помощью кернера и молотка намечают точку сверления. Она располагается над замочной скважиной, под линией, проходящей через внешний и внутренний цилиндры.
  • Сверлом диаметром 3 мм просверливают цилиндр, разрушая пины.
  • Если этого оказалось недостаточно, сверло заменяют большим (диаметром 6,5 мм) и окончательно разрушают механизм личинки. Если и этого недостаточно, используют сверло диаметром 19 мм или специально трубчатое сверло, но после этого запор придется заменить полностью.
  • Плоскую отвертку или проволоку, вставленную в сердцевину, поворачивают как ключ и открывают замок.

Чтобы не разрушить конструкцию, дрель нужно держать ровно, сверло предварительно стоит смазать машинным маслом. Преодоление каждого пина будет сопровождаться ощущением сопротивления. Скорость лучше выбрать небольшую и не давить на сверло, чтобы не повредить механизм полностью. При удалении личинки из крестообразного цилиндрового механизма после сверления отверткой нужно приподнять стопор и отодвинуть запор, используя крючок.

Советы по выбору новой

Прежде чем заменить личинку в замке, потребуется приобрести другую. Перед покупкой необходимо измерить толщину двери с учетом всех накладок, включая утеплитель, чтобы сердцевина не утонула в ней. Затем извлекают цилиндр.

Необходимо измерить его длину, ширину и диаметр. Несмотря на то что большинство производителей выпускают универсальные цилиндры, лучше приобрести личинку той же марки, что и старый замок. Нужно учесть, закрывается ли запорный механизм с двух сторон ключом или имеет с одной стороны вертушку. Играет роль и цвет сердцевины, чтобы она не выделялась на фоне тела запора.

Еще один фактор, влияющий на выбор цилиндра, — материал, из которого он изготовлен. Самые ненадежные — сердцевины из силумина. Лучше предпочесть изделия из алюминия, стали, цинка или сплава из алюминия с цинком. Не стоит экономить на личинке. Качественное изделие проверенного производителя не будет стоить дешево, зато его не придется слишком быстро менять.

Замена секретки входной двери

Если установка новой личинки невозможна (например, ее не удалось приобрести), можно разобрать ее, а затем собрать заново под свой ключ. Для примера рассмотрим простой замок из 6 пар штифтов с 6 парами пружин. Кроме этих деталей, имеются фиксатор ключа, пара пружин под него, сердцевина личинки, крышка, шторка. Если в запор вставить подходящий ключ, штифты составят с сердцевиной одну плоскость. Если ключ не подходит, штифты будут торчать. В таком положении они будут мешать сердечнику провернуться в механизме замка.

Для того чтобы изменить ситуацию, личинку придется разобрать, а штифты переставить руками, заменить тем самым секрет замка. Разобранную сердцевину нужно почистить, а затем промыть ее детали в бензине или другом растворителе.

Важно помнить, что каждый штифт имеет свой выгравированный на нем цифровой код. Поэтому, если целью является только чистка и смазка механизма, при разборе стоит переписать код, чтобы затем быстро собрать личинку. Если же необходимо подобрать другую комбинацию, придется потрудиться. Штифты нужно перекладывать по-разному и проверять полученную комбинацию ключом. Может случиться так, что в личинке не окажется штифтов с нужными кодами. В таком случае придется приобрести дополнительный запор на разборку.

Выбор новой

Для ремонта личинки желательно приобрести другие штифты или пины секретки. Взять их можно в специализированных мастерских по ремонту замков и изготовлению ключей. Еще один вариант — заказать ремкомплект сердцевины у официального производителя ремонтируемого замка.

Установка личинки

Сменить личинку можно самостоятельно. Для этого достаточно иметь минимальные навыки домашнего мастера.

Перед тем как заменить личинку запорного механизма, необходимо убедиться, в том, что она подходит к замку по размеру, диаметру, форме цилиндра. Вставляем ключ в скважину, фиксируем в закрытом положении. Затем устанавливаем сердечник на место предыдущего, закрепляем шурупом. Сердцевина должна четко войти в свое гнездо. Крепеж может располагаться симметрично или асимметрично относительно торца двери в зависимости от модели замка.

Проверка работоспособности

Важный этап замены сердцевины замка — проверка его работоспособности. Для этого необходимо несколько раз открыть и закрыть замок вначале с открытой, а затем с закрытой дверью, объективно оценивая его работу. Он должен плавно открываться и закрываться, без лишних шумов и помех.

После ремонта можно произвести смазку замка. С этой целью применяют графит.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: